3 серия. Ливень, Ачишхо и «Будьте здоровы!»
Все вы знаете, что такое ливень. Что в нём особенного? Он бывает после зычного удара грома и ярких вспышек молний, бывает неожиданный летний сумасброд, который обрушится сверху и тут же высохнет под лучами солнца, а бывает такой, который ждёшь весь день, а он оседает в другом месте.
У ливня действительно есть особенность — он всегда бывает внезапным. Даже если ты, доверившись синоптикам или своему собственному чутью, начнёшь предпринимать действия, чтоб остаться сухим, тебе не избежать хотя бы пары капель. Так или иначе, он заденет тебя. Только если с самого утра ты не сидишь дома. Ну, и даже тогда он нагонит тебя через рассказы знакомых, которые не успели спрятаться или осознанно вышли под дождь.
Полило.
Сколько было времени, я не помню: смотреть некогда.
Железная будка находилась от меня метрах в двухстах. Не смотря на имеющиеся внутри строения палати, спать там не было никакого желания. Во-первых, много мышей, а во-вторых, очень нравится мне моя новая просторная палатка. Учитывая условия похода (возможность докупить продукты на маршруте появляется регулярно), с большим удовольствием взял с собой трёхместку. Люблю комфорт и уют. Раньше даже надувной матрас таскал. Удобно.
Прямо сейчас палатка обмывалась под свежим проливным дождём. Резкие порывы ветра иногда трепыхали её, но не на столько, чтоб снести. Хотя некое волнение присутствовало. Приходилось иногда выбегать под дождь, причем каждый раз расстояние пробежки увеличивалось: туча переваливала через хребет и прятала палатку в густом тумане, напоминавшем плотный сигаретный дым. Рюкзак с вещами успел спрятать под крышу.
На самой будке изначально висел замок, но я ещё с вечера проверил. Снимается. Спрятался от дождя, запалил горелку.
Пока пил кофе, вспомнил сказку об осине, которая испугавшись неожиданных морозов, не стала распускать листья и простояла весь год голышом. Честно, не знаю, собрался бы я в путь, заранее зная, что за одни сутки меня крепко отхлестает градом, а потом ещё и как следует прополощет. Я прекрасно понимал, что на Ачишхо дождя не избежать, но все же надеялся как-нибудь его обойти. Не удалось.
Постепенно чечётка на крыше становилась все тише и вскоре вовсе смолкла. Туча прошла, оставив на хребте мокрый след от своего тяжеленного пуза.
Пора идти к Братьям. В обе стороны планирую уложится за 2–2,5 часа. Сегодня еще спускаться в низ и шлёпать до Медовеевки.
По идее, до неё можно дойти и не спускаясь, напрямую через пики Ачишхо, но до этого я там не ходил. Читал в одном источнике, что дорожка там часто пропадает, а учитывая мой опыт горных походов, без знающего человека, в первый раз туда не сунусь. Тем более, что сейчас здесь много снега и идти уже тяжеловато даже просто до водопада, где, в принципе, маршрут знаком.
Вообще, чтоб попасть на Ачишхо имеется несколько абсолютно разных по сложности и протяжённости вариантов. Есть старая тропа, которая ведет чуть ли не от Фишта через гору Зелёная. Есть вышеупомянутый маршрут через Ачишхо. Я в этот раз поднимался через Хмелёвские озера, а обычно хожу вдоль Бешенки. Там же через Бешенку тоже можно выбрать разные пути выхода на хребет. Самый оптимальный — через лунный камень и метеостанцию.
Чтоб выйти на гору через него, нужно доехать до остановки Вертодром и повернуть налево. Малым набором высоты поднимаемся вдоль Ачишховской до конца улицы.
В конце Ачишховской можно заметить тропу направо. Там располагаются дольмены, но мне они не интересны. Все вроде бы одинаковые. Переходим по мосту через речку Бешенку и продолжаем путь в сторону Ачишхо.
В месте, где дорога уходит налево, переходите её и углубляйтесь в лес по правому (орограф.) берегу вышеупомянутой речки. Тропа хорошо читаема и оборудована информационными стендами. Придерживайтесь указанного на стенде маршрута и всё будет хорошо. После поляны с большим камнем по тропе идите направо. А на развилке у озера налево — это на метеостанцию, а направо — к Хмелевским озёрам и долгому спуску по пыльному серпантину.
Иду к Ачипсе. С этой речкой мы знакомы. Скатываясь вниз, она огибает хребет и объединяясь с Лаурой, несет свою воду в Мзымту, которая, в свою очередь, передает привет Чёрному морю.
После Зеркального озера по отличной тропе начинаю то спускаться, то подниматься по внутренней стороне хребта. Дохожу до перевала Медвежьи ворота. Это не те, которые встречаются по пути на Бзерпинский карниз. Просто те, видимо, вход, а эти выход. Вообще в районе Сочи часто встречаются одинаковые топонимы. С чем это связанно, не знаю.
За перевалом идёт постоянный спуск. Вся дорога завалена снегом. Идти приходится аккуратней.
Удивительно, но снова в дичайшую рань на встречу мне попадается человек. Не знаю, что бы я без него делал. Видимо, он ночевал на одной из стоянок возле братьев.
Путник подсказал, что перед водопадами лучше держаться левее. Снег к низу цирка все чаще проваливался и это создавало определенные сложности. Учитывая камни и коряжник, который прятали под собой сугробы, это было даже немного рискованно.
Чем ближе к водопаду, тем сложнее и медленнее осуществлялся мой путь. Ломать ноги не хотелось. Особенно учитывая, что мой шанс на помощь был встречен пару километров назад. У человека, кстати, поинтересовался про тропу через Греческий отрог. На что он сипло обрубил: Туда тебе не надо.
Ну, как скажешь. Подумал и решил возвращаться тем же путем. Только минут 15 спустя вспомнил, что палатка и часть вещей остались на метеостанции. То есть, чтоб спускаться другим путем, не было и речи. О том, что мужчина решит прикарманить палатку, переживал меньше всего. Как-то не принято в горах воровать.
Сколько раз ни бегал в радиалки налегке, всегда всё имущество дожидалось там, где его оставил.
Был страх, что шмот может перерыть зверье, но, учитывая, что ночью никто не пришел (после чтений про Ачишхо был уверен, что ко мне заявится с десяток медведей и станут выкруживать наглым образом последние запасы риса и газа), доверил природе своё имущество.
Вот и привет, водопад.
Два, еще по-весеннему мощных потока падали вниз, оглушая все вокруг мощным звуком разбивающейся воды. Через русло реки был перекинут снежный мост. Точнее лежала куча снега, плотным навесом закрывшая воду от посторонних глаз.
Вокруг к реке со всех сторон стремились маленькие ручейки. Они, подражая основной артерии, падали с верхних снежников, но уже не так шумно. Вокруг всё блестит. Завораживающе.
Надо возвращаться. Палатку могли заметить егеря, а в пропуске Ачипсинский водопад у меня не прописан (в первой серии рассказываю, где получить пропуск и зачем он нужен). Хотя, может они не настолько дотошны.
Вспомнил свой первый поход на Ачишхо.
Поднимался вдоль Бешенки. На поляне чуть выше лунного камня наткнулся на егеря и сотрудников Заповедника, которые занимались облагораживанием маршрута.
Зная о суровых штрафах, немного ощитинился и пытался пройти мимо, пробурчав скомканное «здрасьте».
— Пропуск есть? — спрашивает без всякого приветствия.
— Нет. — говорю, — Не знал.
После чего лесной человек поинтересовался на ночь ли я, и узнав, что нет, отпустил без всяких штрафов. Благодарность.
В обратную сторону летел пулей всю дорогу. Планировал спуститься вниз к двум, чтоб часам к восьми вечера как минимум дойти до первых, точнее последних домов Медовеевки, глянув по пути на Красную Поляну с Кругозора Ефремова.
Пока готовил перекус и кофе, досушил не обсушенные места палатки. Благо, солнце в горах, не заставляет долго ждать. Только вот если туча закрывала лучи, сразу же становилось прохладно.
Спускался вниз очень быстро. В последствии сильно пожалел об этом. Рюкзак на 90 литров и достаточно острый угол (часто бывает 40–45 градусов) сильно сказались на коленях и плечах. Потом было больно. Всю дорогу практически не останавливался. Разве что на поляне у лунного камня. Напоследок кинул взгляд на Волчьи скалы, да помчал дальше.
Добежав до Бешенки всё-таки остановился. Недалеко от заброшенного приюта «Ачишхо» есть оборудованная купель. Искупался. Это пушка.
Холоднючая горная река — это как аптечка в какой-нибудь компьютерной игре.
Нырнул покоцанный, а вылез весь отремонтированный и полон сил. Ядрёно!
Ледяная вода сковывает дыхание и движения, свежестью проносится где-то между черепушкой и мозгом. Вот это эмоция. Ух!
После купели до Поляны рукой подать. Главное — нужно всё время держаться реки, не подкупаясь ни на какие тропы. Какими бы широкими и знакомыми они вам не казались. Однажды, за один заход дважды свернул не туда. Это было на этом маршруте.
Тропа вдоль Бешенки скоро привела меня к Красной Поляне, где не стал искать «Магниты» и «Пятёрочки», а воспользовался услугами местной сети супермаркетов под названием «Продукты».
Рис и кофе — это все что мне нужно. Воды по дороге до Медовеевки предостаточно.
Неподалеку от Пацхи перехожу знакомую Бешенку и отправляюсь подобно Элли и Тотошке вдоль желтой трубы. Правда там была дорожка. А у нас в России всё завязано на газе.
Дорога представляет собой старую техническую грунтовку, плотно посыпанную гранитом во многих местах. По пути встречается несколько бродов через речки Монашка, Краснополянка и Медовеевка.
Поэтому я решил, что эту часть маршрута пройду в шлёпках. Их не приходится снимать, и они быстро сохнут. Правда, по камням не супер. Ну, да ладно. Кстати, в них я когда-то поднимался на Ачишхо и Бзерпинский карниз.
Обувь переодеваю на Кругозоре Ефремова — отличная смотровая площадка на вершине горы Монашка (около 800 метров). На площадке есть всё что нужно для культурно-оздоровительного отдыха всей семьёй. Там открывается сочнейший вид на Красную Поляну.
Поселок раскинулся на треугольной площадке с уклоном в сторону Мзымты. От её правого (орограф.) берега, упираясь углом в подножье Ачишхо.
Первое зафиксированное название Красной Поляны — Арткуадж. Принадлежало оно древнему Абхазскому племени. В годы Кавказской войны местные просторы облюбовали представители четы Романовых, о чем сейчас свидетельствуют названия многих объектов.
Позже сюда переселились Ставропольские греки. Греческих вывесок здесь тоже достаточно. Они создали здесь новое поселение и назвались Красной Поляной. В конце 19 века специальной комиссией здесь были обнаружены минеральные источники и место было рассмотрено как курортное, особенно учитывая климат. Назвали место городом и дали название Романовск, при этом оставив рядом зарегистрированное село Красная Поляна. На том и погорели. Царское название не прижилось. Также, на стыке веков здесь было построено Краснополянкое шоссе. О нём подробнее в следующей серии. С ним мы познакомимся очень близко.
Пошёл дальше. Выходя с ответвления на Кругозор, встретил трёх старушек, сидящих на повороте. Узнав, что я до Медовеевки одна из них пожелала много здоровья и сказала, что в советское время часто ходила по этой дороге. В ответ я тоже пожелал здоровья и тронулся в путь.
Шагая до точки ночлега, повидался с куницей. Она перебегала метрах в ста от меня, громко шурша лесным мусором. Красотка.
Один раз пришлось прятаться в кустах от какого-то транспорта. Скорее всего егеря.
Они, кстати, поехали потом не по основной дороге, а повернули налево и умчались куда-то в глубь к подошве Ачишхо. Возможно, эта дорога ведет наверх к Зеркальному.
Чтобы не заблудиться, нужно все время идти по основной дороге, какой бы длинной она ни казалась. Там много искусительниц троп, которые могут увести не туда.
О приближении Медовеевки говорит долгий, продолжительный и утомительный спуск. Вижу старого приятеля Ачишхо, но с другой стороны.
Симпатичный вид на Хребет из самого поселка.
Подхожу к первым постройкам. Первый попадающийся дом сначала кажется заброшенным. Позже увидел нескольких куриц и людей.
Если пройти чуть дальше, с левой стороны открывается удобная для стоянки поляна. Там достаточно дров и места для стоянки.
Перед сном долго жгу костёр. Соскучился по дровам. Здесь уже можно, из зоны Заповедника я вышел.
Продолжение следует
Очуметь