Здравствуйте! Можно сказать, что первый опыт публикации на этом ресурсе был в целом удачный. В очередном своём посте я хотел бы рассказать о посещении Маргузорской системы горных озёр в Таджикистане. Я побывал там в середине марта этого года.
Должен признаться, я немного переживал, что поездка отменится из-за нехватки желающих. Во-первых, вся эта шумиха с коронавирусом. Во-вторых, всё-таки в марте было еще относительно прохладно и погода в горах нестабильна. В-третьих, это Таджикистан и многие могут с опаской отнестись к такой поездке. К сожалению, долгое время у Узбекистана с Таджикистаном были натянутые отношения. Закрывались пропускные пункты, ставились минные поля вдоль границ... Но, с приходом нового президента Узбекистан взял курс на налаживание связей с соседями и отношения с Таджикистаном значительно улучшились. И это очень здорово! Таджикистан очень красивая и интересная страна, которую надо обязательно посетить.
Итак, группа собралась, погода установилась отличная и мы в отличнейшем настроении тронулись в путь. Поскольку пункт нашего назначения лежал возле таджикского города Пенджикент, то переходить границу мы должны были возле Самарканда, а это почти 6 часов езды на машине. Поэтому выехали мы в 4 утра. А я, знаете ли, "обожаю" ранние подъёмы. Но что поделать?
Солнце только начало вставать, а мы уже были на полпути к границе.
И вот, в 10 утра мы уже были на пограничном пункте. Переход границы не занял много времени. Из-за шумихи с коронавирусом пограничники обеих стран очень придирчиво изучали визы (особенно корейскую, китайскую и Шенгенскую) и отметки о пересечении границ. Но у нас всё было в порядке. Таджикские пограничники увидев группу туристов пропустили нас вне очереди. Что любопытно, немаленькая такая очередь из таджикских жителей, возвращающихся к себе домой вполне благожелательно отнеслась к этому и пока проверяли наши паспорта стали распрашивать о цели нашего визита. Узнав, что мы едём на Мургузорские озёра, они заулыбались и пожелали нам счастливого пути.
Вообще, должен отметить, что таджики очень гостеприимны и благожелательны к иностранцам. Увы, должен признать, что даже более гостеприимны и благожелательны, чем узбеки. Хотя Узбекистан и хвастается своими традициями восточного гостеприимства. И практически 99% населения говорят по-русски. Да с акцентом, да словарный запас небогатый, но объясниться можно без проблем.
Итак, мы без проблем перешли границу и вступили на таджикскую землю.
Там нас уже поджидал местный организатор по имени Шодмонкул с микроавтобусом. Мы разменяли наши узбекские сумы на таджикские сомони и тронулись в путь. А путь наш лежал через местный базар, где мы собирались потратить часть новоприобретённых сомони.
Но в общем-то особо тратить и не пришлось. Всё то же самое, что и у нас в Узбекистане, но может быть лишь чуточку дешевле. Но не намного, а вот местные лепёшки даже дороже. Ещё на меня произвели впечатление их дороги - идеально гладкие и ровные. У нас в Ташкенте на центральных улицах нет такого ровного асфальта, как у них в Пенджикенте. Спустя пару часов мы въехали в предгорья Фанских гор и начали подниматься вверх, к первому озеру.
Позвольте мне немного расказать о том, куда мы направлялись. А направлялись мы к цепи завальных озёр, расположённых в ущелье реки Шинг, под обобщённым названием "Маргузорские озёра". Они были названы в честь шестого по счёту и самого крупного озера Маргузор.
"Маргузор" в переводе с таджикского языка означает "луг". На берегу Маргузора стоят каменные домики, в которых мы ночевали. Но до него надо ещё добраться. Пока же мы добрались до первого, самого нижнего озера под названием Нежегон (или еще называют Мижгон), что в переводе с таджикского означает "ресницы". Главное отличие и красота этого озера заключается в его многоцветности - в зависимоти от погоды и времени суток оно то тёмно-синее, то бирюзовое, то даже оранжевое.
Есть легенда о семи озёрах. Когда-то тут было одно озеро и на его берегу жил кузнец и было у него семь дочерей, одна красивее другой, но самой красивой была младшая дочь. Местный правитель проезжал мимо дома кузнеца и увидел младшую дочь. Как водится, он влюбился в неё с первого же взгляда и попросил кузнеца отдать эту дочь ему в жёны. Девушка долго ломалась и согласилась выйти замуж за правителя, если тот построит замок на самом верху самой высокой скалы. Правитель, видать, сильно влюбился и поэтому, всё-таки, построил замок. Девушка вышла за него и в первую же ночь после свадьбы кинулась вниз из окна этого замка в озеро. Ну и, естественно, погибла. А остальные шесть озёр появились от слёз оставшихся сестёр, которые оплакивали седьмую.
И вот тут у меня возникает вопрос - зачем этой седьмой девушке надо было городить такой огород? Посудите сами - Восток, феодализм, средневековье. Правитель обладает необходимой силой и ресурсами, чтобы взять силой любую понравившуюся девушку-простолюдинку и никто ему слова поперёк сказать не сможет. В принципе, так оно и было (в общем-то и сейчас такое нередко случается). Раз правитель решил выполнить условие девушки, а не сразу насильничать - то значит, в целом, мужик адекватный был. Ну и сказала бы, что не мил он ей. Думаю, богатый импозантный мужчина средних лет быстро нашёл бы с кем утешиться. А так замок заставила строить, а потом взяла и убилась. Но с другой стороны, тогда не было бы тогда душещипательной легенды.
После Мижгона мы подъехали к озеру Соя, что переводится как "тень", т.к. большую часть дня находится в тени.
Третье озеро называется Изшор (или Хушёр) что переводится как "бдительный". Говорят, местные скалы изобилуют змеями и нужно быть бдительным, чтобы на них не наткнуться.
Четвёртое и самое длинное озеро называется Нофин. Как нам объяснил Шодмонкул в переводе с таджикского означает "пупок" или "пуповина". Как пупок располагается в центре человеческого тела, так и оно расположено в центре этой цепи озёр.
Пятое озеро называется Хурдак (или "малыш" по-таджикски). Это самое маленькое озеро из всех.
Рядом расположен небольшой кишлак. Местные жители попривыкли к иностранным туристам и ведут с ними бойкую торговлю.
На следующий день мы пешком возвращались через все озёра и когда остановились на берегу Хурдака, то увидели как к нам вприпрыжку несутся три маленькие девчонки - они бежали продавать нам какие-то сувениры.
Две девчонки были постарше и явно нас дичились, зато младшая, наоборот, была очень общительная и весёлая. Поздоровалась со всеми и активно позировала на камеру. Вообще, большая часть торговли у этого кишлака, как мне кажется, идёт благодаря этой девчушке. Все туристы умиляются и что-нибудь да покупают.
Но вот, наконец, мы добрались до шестого озера - Маргузор. Там находились небольшие каменные домики, в которых предстояло нам переночевать.
Мы были первой группой, открывшей туристический сезон и организаторы немного не успели подготовиться. К сожалению, уровень воды в озёрах невысокий, так как снег наверху ещё не растаял и поэтому насос не мог доставить воду наверх к домикам. И, следовательно, не было ни воды для умывания, ни для туалета. Шодмонкул попросил нас по нужде бегать за скалы. Ну при дневном свете еще ничего, а вот ночью было холодно и жутковато. Обещали к приезду следующей группы всё наладить. Что же, такова участь первопроходцев - все трудности достаются им. :-)
Поскольку было ещё светло, то мы решили подняться наверх к седьмому озеру, которое ещё было сковано льдом. Озеро называется Хазорчашма - "Тысяча родников", поскольку оно образовано за счёт большого количества ручьёв и родников. Отсюда и название. Недалеко от озера находится перевал Тавасанг, через который пролегает несколько популярных туристических маршрутов. Кстати, если перейти через перевал, то можно попасть обратно в Узбекистан.
Чтобы попасть к седьмому озеру, нужно было объехать его по периметру по очень узкой дороге. Порой настолько узкой, что ширина дороги едва совпадала с шириной автомобиля.
Объехав озеро мы заехали в кишлак, там выгрузились и начали пеший подъём.
Внизу было около +15 или +17 градусов и чувствовалось, что пришла весна. Но поднимаясь мы чувствовали, что возвращаемся в зиму.
Спустя пару часов мы вернулись обратно в лагерь. Солнце уже садилось и мы начали устраиваться на ночлег. Для профилактики коронавируса помещения окурили дымом исрык-травы (в Таджикистане её называют хазориспанд). Это такое растение, произрастающее в Средней Азии. Считается, что оно обладает антисептическими средствами и защищает от всяких вирусов, в том числе и коронавируса (спойлер: не защищает). Безусловно, хозяйственная польза от неё есть, но вот от инфекций не спасает. Плюс нас напоили травянными настоями, которые тоже, якобы, защищают от всякой заразы. Не могу ничего сказать насчёт противовирусных свойств, но настой был вкусный и мне очень понравился.
Наевшись и напившись чудо-настоя мы легли спать. В домиках стояли дровяные печи и поначалу было тепло. Но потом печь погасла и пришел он - холод! Стуча зубами мы напялили всю одежду, которая только была. Я, например, спал в термобелье, теплых зимних штанах, флисовой кофте и куртке, на голову напялил шапку и замотал лицо шарфом, так как в комнате было очень холодно - изо рта даже шёл пар.
Но, наконец, наступило утро. А с ним и блаженное тепло. Позавтракав и снова напившись чудо-настоя мы пошли пешком вниз вдоль озёр. Наверх мы поднимались на машине и мельком видели местные пейзажи. Теперь же появилась возможность пройтись и насмотреться вдоволь как на горы, так и на колоритный горный кишлак.
Мы уже почти спустились вниз, когда нас догнал микроавтобус. Загрузившись в него, мы поехали обратно в Пенджикент.
Там был запланирован прощальный обед и посещение самого древнего поселения оседлых народов в Центральной Азии - городища Саразм. Он находится между городом Пенджикент и узбекско-таджикской границей. В этом году, в сентябре, запланировано масштабное празднование 5500-летия этого поселения. Само название «Саразм» происходит от таджикского словосочетания «сари замин» ("начало земли"). В 2010 году он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 1970-е годы здесь велось освоение новых земель для пашни и один из колхозников по имени Ашурали Тайлонов нашел бронзовый топор. Здесь, кстати, и раньше находили драгоценные камни, черепки и статуэтки, но колхозники особого значения этому не придавали. А Тайлонов решил показать этот топор одному из археологов (А.Исакову). Тот сразу понял, что перед ним ценнейшая археологическая находка и мигом организовал раскопки.
Копали сначала сами, потом совместно с французскими коллегами, которые датировали поселение IV-III тысячелетиями до н.э. и установили, что здесь развивались гончарное и ремесленное искусства, добыча и обработка металла, изготовление ювелирных украшений лазурита, изумруда и прочих драгоценных и полудрагоценных камней.
По мнению археологов, 5000 лет тому назад здесь проходил Великий лазуритовый путь, который лёг в основу Великого Шелкового пути. Однако, спустя 2000 лет жизнь здесь замерла из-за засухи и люди переселились ближе к реке Зеравшан, где позднее и возник Пенджикент, а впоследствии и другие города древней Согдианы.
В те давние-давние времена здесь проживало более 8000 человек - цифра немыслимая для той эпохи и располагался протогород на территории более 100га, что тоже является очень большой территорией для той эпохи.
Но вот, пришло время прощаться с Таджикистаном и возвращаться домой. Мы погрузились в машину и спустя пять минут подъехали к границе. Когда мы добрались до погранперехода, заработали телефоны, поймав сигнал узбекской сотовой телевышки и тут же посыпались тревожные сообщения в Telegram и прочие мессенджеры. Накануне, когда мы уезжали в Узбекистане ещё не было зафиксировано случаев коронавируса и мы считались довольно безопасной страной. Открытые границы, свободное перемещение по миру. Но вот, был обнаружен первый пациент с этим диагнозом и Узбекистан моментально закрыл все границы, прекращено авиа-, авто- и ж/д-сообщение, отменены все массовые мероприятия. Объявлены досрочные каникулы в школах и вузах, введён карантин, поставлен запрет на выезд граждан Узбекистана из страны и въезд иностранцев в республику и это все за один лишь день, пока нас не было в стране.
Это внесло определённые коррективы в мои планы поездок - я планировал множество поездок по Узбекистану. Даже собирался съездить в Крым... Но увы, теперь придётся ждать до лучших времён.
С наилучшими пожеланиями, Damm.
В 2021 году поехали в Узбекистан и совершенно случайно узнали об этой экскурсии. Несмотря на ограничительные меры в связи с новой коронавирусной инфекцией тур состоялся (при обратном пересечении границы узбекская сторона производила экспресс ПЦР-тест за 100 тыс. сум с человека). Дата проведения с 21 по 22 августа, с погодой очень повезло, было комфортно не жарко и не холодно, даже ночью на улице вполне достаточно было иметь олимпийку, так что куртки взятые на всякий случай не пригодились. Впечатления: очень, очень понравилось, гостеприимные хозяева, разговорчивый водитель Умид рассказал много интересных историй. Рекомендую данную поездку.
Невероятно красивые места! И малознакомые туристам))
места, скорее, заново открытые туристами. Эти домики тут построили ещё в советское время. Но потом надолго их забросили. И вот несколько лет назад сюда снова начали возвращаться туристы.
Какая чистая вода!
Да, она очень прозрачная. А у первого озера вода просто невероятного оттенка. Не увидел бы, не поверил. У нас в Узбекистане есть Нефритовые озёра (я о них напишу скоро), но там цвет не столь яркий
Да, легенда душещипательная, но не логичная. На современный взгляд. )))
А озера красивые получились.
Да, меня тоже удивила нелогичность легенды. Но на Востоке таких очень много.
Эти недвижные озера между гор заставляют даже по фото затаить дыхание от красоты
Да, вы правы, они очень красивые. А летом они ещё красивее. Обязательно туда вернусь летом, если обстановка позволит.